Renascimento e resiliência — Viticultura heróica nas Ilhas Canárias da Espanha — Boa caça à cerveja

"Não deveríamos nem poder cultivar uvas aqui - isso é um maldito deserto", grita Rayco Fernandez enquanto o vento aumenta, soprando meu chapéu no chão. Estamos dentro de um vulcão, El Chupadero, em La Geria, Lanzarote, o extremo leste das Ilhas Canárias da Espanha, tentando pegar o último pedaço de sol descendo atrás da cratera. Meus pés de meia-calça afundam em cinzas vulcânicas espessas, conhecidas localmente como rofe, triturando a cada passo; minúsculas pedrinhas pretas de lapilli ficam presas entre meus dedos.

Meus olhos tentam se ajustar à cena diante de mim: um enorme poço, com quase 20 metros de diâmetro e 2,1 metros de profundidade, com uma única velha videira retorcida esparramada em seu centro. Ao longo da borda do poço, um pequeno muro de pedra protege a vinha dos ventos fortes. Mas não é apenas um poço - ou hoyo, como são chamados - são centenas, literalmente até onde a vista alcança. Estou pasmo.

Localizada no Oceano Atlântico, ao largo da costa da África Ocidental e a poucos passos do Deserto do Saara, todas as evidências apontam para a impossibilidade de cultivar uvas nas Ilhas Canárias, muito menos de espremer qualquer quantidade significativa de suco delas. Uma região com pouca chuva, altas temperaturas, ventos fortes e ocasionais erupções vulcânicas, as sete ilhas produzem vinho há 500 anos. Além disso, o vinho foi a espinha dorsal da economia local até meados do século XIX.

Abençoados e amaldiçoados por este ambiente natural deslumbrante, geração após geração adaptou a vinha a estas condições extremas e, ao fazê-lo, criou vinhos verdadeiramente únicos. Após cerca de 200 anos de declínio, esses vinhos vulcânicos são mais uma vez o assunto do mundo do vinho hoje.

Esta é a minha terceira visita às Ilhas Canárias, e a mais longa. Estou aqui para assistir a uma conferência, como nas duas vezes anteriores, mas em vez de ficar uma ou duas noites, desta vez estou aqui uma semana inteira para aprender sobre os vinhos. Pesquisando para minhas viagens, encontrei artigo após artigo que falava de um renascimento, um renascimento, uma nova onda de pequenos produtores colocando as Ilhas Canárias de volta no mapa mundial do vinho. Sommeliers, comerciantes e jornalistas estão falando sobre uma revolução, e o escritor de vinhos espanhol Luis Gutiérrez descreveu as ilhas como "uma antiga região vinícola que voltou à vida". Na imprensa, a energia é palpável.

Mas no chão, há uma energia muito diferente. De pé na cratera Chupadero, sentindo-me pequeno e insignificante nesta magnífica paisagem, lembro-me das palavras de um agricultor: "Temos que defender isto." Inicialmente, pensei pouco nisso. Mas desta vez ficou evidente que o renascimento era apenas uma parte da história, mais comercializável. Resiliência é o outro.

Atualmente produzindo apenas 10 milhões de litros de vinho - uma pequena gota em um mar de vinhos muito grande - as apostas nunca foram tão altas para produtores independentes e produtores artesanais aqui. Desde 2010, as terras dedicadas à viticultura passaram de cerca de 48.000 acres para apenas 16.700 acres, uma perda maciça de 60%, com a maior queda ocorrendo nos últimos cinco anos. Paradoxalmente, no momento de um renascimento, o futuro da região está no fio da navalha.

A viticultura heróica, então, um termo frequentemente usado no mundo do vinho para descrever o cultivo de uvas em locais extremos, assume aqui um novo significado.

"Há outro site que quero que você veja", diz Fernandez. Entramos em seu caminhão e seguimos para Juan Bello Valley, o vinhedo onde ele compra frutas para um doce vinho Moscatel chamado Chaboco.

Fernandez é um sommelier e comerciante de vinhos que fundou a Puro Rofe Viñateros, uma espécie de vinícola coletiva, em 2017. Trabalhando com produtores orgânicos locais, seu objetivo não era apenas produzir ótimos vinhos, mas também preservar os tesouros vitícolas da ilha. As razões são duas: primeiro, ele estava cansado de ver o vinho de Lanzarote reduzido a um plonk barato e fácil de beber à beira-mar, criado especificamente para turistas de baixo custo. Em segundo lugar, ele ficou frustrado com o desrespeito da indústria pelos produtores, oferecendo preços ridiculamente baixos que resultaram no abandono dos vinhedos tradicionais de Lanzarote.